Con cuarenta años de carrera en la moda, ya retirado del prêt-à-porter y abocado únicamente a la alta costura y el diseño de vestuarios artísticos, el aclamado diseñador francés Jean Paul Gaultier se encuentra de visita en Argentina. El icónico modisto fue homenajeado como Profesor Honorario por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad de Buenos Aires, donde dictó además una masterclass en un formato de entrevista para 700 estudiantes.
La moderadora del evento fue la periodista y docente Ana Torrejón, quien llevó adelante una entrevista a Gaultier durante casi una hora, que miles de usuarios siguieron en vivo por Facebook. Ante la sorpresa del público, Jean Paul se lució con un español fluido, con notas de acento italiano y francés. Su buen humor, su risa contagiosa y su espontaneidad mantuvieron enamorado al público durante toda la charla donde se trataron temas diversos.
Teniendo en cuenta que se encontraban en una casa del saber como es la FADU, ante cientos de jóvenes que apuestan a la educación pública para formarse en el arte del diseño, los primeros minutos de la entrevista repasaron los inicios del famoso diseñador, quien dio sus primeros pasos en la moda sin estudios formales de diseño pero con un gran talento como dibujante que lo destacó.
Por ese entonces, Pierre Cardin, famoso diseñador italiano, era su mentor y su maestro. "Yo agradezco la fortuna de haber podido trabajar con maestros como Pierre Cardin, mi escuela fue ese sistema. Él siempre fue un hombre muy abierto, la libertad era lo más importante para él". Sin embargo, más allá de su experiencia personal como autodidacta, Gaultier remarcó el papel de la educación y de ganar experiencia en el mundo laboral inmediatamente. "La escuela está muy bien, luego hay que trabajar lo más pronto posible, y después trabajar, trabajar y trabajar", remarcó.
En cuanto al equilibrio entre técnica e impulso creativo, Gaultier recordó: "Yo sabía que no quería ser principalmente técnico. Hay que tener noción de la técnica pero no estar completamente preocupado por eso. Debe haber un poco de distancia para poder crear". En relación a su experiencia personal con el proceso creativo declaró que "está abierto a todo" y que si bien cada persona tiene un propio mecanismo de inspiración, en él muchas veces influye "lo social y lo político".
Esto es efectivamente así ya que desde sus primeras colecciones se podía apreciar una fuerte presencia de la multiculturalidad y la ruptura de estereotipos. Fue pionero en incluir modelos de diferentes etnias y aspecto físico en sus pasarelas. "Siempre me han gustado estas diferencias. Hay muchos tipos de belleza. Si uno no está condicionado, como un niño, puede ver la belleza en todos lados. Probar qué son las fronteras de lo feo, lo lindo, lo hermoso".
Además reconoció que el estímulo de incorporar temas de género en sus diseños fue natural: "Cuando hice el corsé para la mujer, no era una protesta, era para que fuera glamorosa, bella. Vi que a la gente le gustaba". De esta manera, en vez de eliminar o ignorar ciertos modelos ya arraigados en la industria fashionista, los combinó, por ejemplo, en su muestra The male object (El hombre objeto) en 1983. De esta manera se mostraba un equilibrio con la ya existente figura de la mujer objeto. "Mezclé femenino y masculino. Pensé que sumado a la visión de mostrar a las mujeres sensuales, sexy y frágiles, para un hombre era importante hacerlo igual. Hacer un equilibro de la feminidad del hombre y su masculinidad". David Bowie y Madonna son algunos de sus inspiradores en este estilo.
Estas representaciones aparecen por ejemplo en los outfits que mezclan "tutús" con tacos altos y camperas de cuero en una combinación de estilos contrapuestos. Sin embargo, Gaultier sostiene que estas construcciones están al alcance del público y se prestan a la interpretación. "Debo decir que pienso que para la gente no es muy fácil identificarse en la creación surrealista o abstracta, es mejor hablar de cosas que conocen, que están dentro del cerebro, no una novedad tremenda".
Para finalizar, el reconocido diseñador se refirió a la construcción del éxito en el mundo de la moda. "Si empezás sin dinero, debés tener más reflexión y creatividad para crecer, pero si trabajás en un gran grupo te sentís responsable de tantas personas y de ahí surge una paranoia en torno a las cosas que no se pueden hacer". Por eso es que él sostiene que la moda francesa solía ser muy creativa, porque escaseaba el dinero. En cambio, la moda italiana, con tantos recursos económicos era más comercial y mucho menos creativa.
"Si tenés la pasión de hacer trajes y vestidos, no hay que tener un gran grupo. Si sólo querés ser conocido, tener fama y dinero probá andar con un gran grupo. Si podés hacer las dos, maravilloso, ¡el paraíso!", dijo entre risas como un consejo para los jóvenes diseñadores que se forman en la FADU. Su mensaje final para ellos fue que para alcanzar los objetivos en esta y otras actividades, uno debe amar y sentir genuina pasión por lo que hace.
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