DIOR
Tras haber presentado sus diseños virtualmente por la pandemia, Dior estimuló los sentidos de los asistentes a su desfile en un pabellón bordado por artesanos indios, en el primer día de la Semana de la Alta Costura de París Se necesitaron doce días de trabajo para realizar los pespuntes invisibles en los plisados, que dan "una ligereza increíble" a los vestidos, precisó Maria Grazia Chiuri. Los bordados, fueron realizados por los talleres Chanakya de Bombay, con los que la estilista de Dior ha creado una escuela para formar a mujeres en esa especialidad artesanal, que en India es un oficio de hombres. Más de 400 colores, 150 tipos de puntos, brillos.."Cuando vemos la locura del detalle, nos damos cuenta de que hay obras que no pueden ser virtuales, deben vivir"
La colección recuperó distintas influencias: las telas trabajadas de lanas inglesas y las gabardinas, alargadas hasta los pies, daban un aire británico, muy Sherlock Holmes, mientras que la simpleza de las líneas, los cuellos alzados y las sedas estampadas recordaban a un vestuario más oriental Chiuri recuperó la silueta de cintura fina y falda abombada que revolucionó la moda tras la Segunda Guerra Mundial, el llamado "New Look" de Christian Dior, y recreó las faldas de vuelo plisadas en lana de "tweed" gris, combinada con camisetas de rejilla y top negro El punto bohemio de Chiuri se vio en faldas de seda trabajadas con distintos retales de estampados, tipo "patchwork", que se repitió en los abrigos, combinando seda y terciopelo. Las lanas dieron forma a cazadoras cortas, chaquetas "bomber", bermudas, faldas a media pierna, pantalones cortos y capas, a juego con un mocasín plano y masculino que sirvió de accesorio principal, así como una gorra abombada con visera corta. Todo en estampados gráficos en blanco y negro o gris CHANEL
Chanel presentó en la Semana de la Moda de París, en una paleta de tonos pastel y blancos, cargada de lazos y faldas abombadas. Con esta colección, Chanel regresó a la pasarela de forma presencial por primera vez en un año, con un desfile de aforo reducidísimo dentro del Palais Galliera, el museo de la moda de la capital francesa en cuya reciente renovación ha sido mecenas la marca La firma, históricamente vinculada al cine, dio además a esta línea un punto dramático con la colaboración que presentó con el fotógrafo sueco Mikael Jansson, que tiró del blanco y negro para enfatizar los colores elegidos por Viard, y la cineasta Sofia Coppola, que dirigió el vídeo de la colección "Me inspiré también en los jardines ingleses. Me gusta mezclar un toque del estilo inglés con un estilo muy francés. Es como combinar lo masculino y lo femenino, que es lo que he hecho en esta colección también. Ese giro es parte de quién soy yo", añadió Virginie Viard Las chaquetas de lana "tweed", trabajadas con incrustaciones de abalorios y bordados a mano, se llevaron cortas, con hombros redondeados, abullonadas y muy marcadas en la cintura Las faldas largas, decoradas con plumas y con mucho volumen, recuperan la estructura abultadas de los miriñaques, que redondean también las formas en la cadera. Las chaquetitas retro se acompañaron con faldas midi o pantalones masculinos, muy fluidos en la parte baja, pero también con atrevidos corsés a modo de tops
Los tonos grises y blancos fueron los reyes de esta pasarela, aunque la animaron algunos toques de buganvilla, el verde menta, el lila y el amarillo. Sin embargo, la apuesta más clara de la casa fue la combinación del blanco y el negro que da un renovado estilismo gráfico a las prendas inspiradas del siglo XIX Cerró el desfile un minimalista vestido de novia color marfil, con hombros abullonados, escote en la espalda y cola corta, que vistió la actriz Marguerite Qualley, embajadora de la firma y protagonista también del vídeo de Coppola ARMANI PRIVE
El diseñador Giorgio Armani hizo su primer desfile de su línea de alta costura llamada Armani Privé con público en vivo luego de más de un año. El escenario elegido fue la embajada italiana de París Con una gran colección, 68 diferentes modelos en escena y titulada la nueva línea “Brillo”, los textiles y tejidos del diseñador italiano fueron lo que cautivó al público presente. Satén, sedas, hilos metálicos, flores estampadas y flores tejidas, un deleite a la vista que solo la alta costura puede ofrecer “La colección se lleva haciendo desde hace meses y hasta el último momento no supimos si íbamos a poder montar un desfile propiamente dicho. Estoy muy contento de que podamos presentarlo con público en directo porque creo que estas formas tan intangibles y etéreas hay que verlas en un entorno real y con un cuerpo en movimiento para poder apreciarlas de verdad”, dijo el diseñador Giorgio Armani a Vogue Elegantes pantalones plateados combinados con ajustadas chaquetas de terciopelo, terminados con lazos plateados a juego, vestidos transparentes y fluidos que parecen casi agua, o como si fueran halos alrededor del cuerpo
“Creo que gracias a nuestros ateliers hemos podido reflejar esa sensación de ingravidez y luminosidad que recorre toda la colección”, detalló el creativo La línea de alta costura de la maison italiana mostró en la pasarela vestidos maravillosamente cortados con textiles faille en tonos metálicos.Asimismo, la sastrería de lujo no faltó ni tampoco el acento asiático, con toques de peonías, hibiscos y magnolias BALENCIAGA
El diseñador georgiano Demna Gvasalia, regresó a los viejos tiempos de la moda dando cita a una exclusiva audiencia en un espacio que reproduce el Salón de alta costura de Balenciaga en el segundo piso del edificio original en la avenida Georges V Esta colección contó con 63 salidas presentadas en total silencio y es la muestra de la afinidad vanguardista entre Cristóbal Balenciaga y Demna . "La alta costura es el nivel más alto de construcción de prendas, que no sólo es relevante en la industria de producción masiva de hoy, sino que es absolutamente necesario para la supervivencia y mayor evolución del diseño de moda moderno”, asegura el director creativo Juegos de volúmenes, cuellos kimono para resaltar la espalda y la nuca, la silueta tonneau -o barril-, o la saco e inspiraciones que ya utilizó Balenciaga, como los abrigos con deshabillés o las espaldas con pliegues watteau también fueron protagonistas de la colección haute couture Sin embargo, no solo en pasarela fueron looks femeninos, la alta costura para la maison Balenciaga también estuvo integrada por prendas masculinas. Demna propuso sastrería escultural contrastada pantalones largos y anchos, reinterpretaciones de siluetas, abrigos oversized, baby dolls, guantes largos, sombreros y anteojos XXL ZUHAIR MURAD
Murad fue uno de la decena de creadores que en esta corta Semana de la Moda de París - se llevó a cabo del lunes 5 al jueves 7- optaron por un desfile presencial, en este caso en el jardín del Instituto Louis Le Grand, un emblemático edificio junto a la sede central de la Sorbona. Murad recibió a un centenar de invitados con sus mejores galas y sus teléfonos de última generación para fotografiar los espectaculares vestidos
En la colección reinó el dorado, el plateado, el blanco, el malva y el verde, que dibujaron vestidos sirena con transparencias. Un mono de cristales parecía convertir a la modelo en una visión futurista, mientras que las faldas plisadas inspiradas en la Antigua Grecia se transformaban con incrustaciones y destellos metalizados. Los escotes de los vestidos largos, muchos de ellos con largas colas, se llevaron en "V" y muy pronunciados, a menudo cerrados con un cinturón joya En las siluetas imperó el minimalismo, con cortes rectos, algún vestido asimétrico y cortes muy pegados al cuerpo donde el volumen lo ponían las colas, añadidas en la parte trasera. Las exageradas aplicaciones de cristales se movían al ritmo del contoneo de caderas de las modelos, que tuvieron ciertas dificultades para caminar por las sandalias de tacón altísimo elegidas por el diseñador Fotos e información: Reuters, EFE, Couture Balenciaga y @zuhairmuradofficial
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