El 24 de abril de 2013, un complejo de fábricas de ropa cerca de la capital de Bangladesh se derrumbó y mató al menos a 1.138 trabajadores.
El desastre en Rana Plaza en las afueras de Dhaka fue una de las peores tragedias industriales del mundo y puso de relieve el fracaso de muchas de las principales marcas de moda occidentales para proteger a los trabajadores en los países más pobres donde se fabrican sus productos.
Provocó indignación y llamados al cambio, presionando a las empresas multinacionales para que enfrenten el costo humano de sus modelos de negocios y sus pésimas condiciones laborales.
Diez años después, las empresas mundiales de moda dicen que han logrado avances, pero los grupos de derechos siguen pidiendo medidas legales sólidas para que rindan cuentas.
La Unión Europea está trabajando en una legislación que aborde los abusos de los derechos humanos y sociales, así como el daño ambiental por parte de las empresas europeas en su cadena de producción.
Los planes del bloque están inspirados en una ley francesa pionera, explicó Catherine Dauriac, presidenta de Fashion Revolution France, parte de un colectivo internacional fundado después del desastre.
Dijo que la catástrofe fue el catalizador de la ley de 2017 sobre el deber corporativo de cuidado, que obliga a las empresas a evitar daños graves a los derechos humanos, la salud, la seguridad y el medio ambiente.
Desde entonces, los grupos de derechos han iniciado procedimientos legales contra varias empresas, pero hasta ahora los resultados han sido decepcionantes.
Una primera decisión judicial en febrero desestimó un caso presentado por varias ONG que esperaban suspender un controvertido megaproyecto petrolero de TotalEnergies en Uganda y Tanzania.
Seguridad en la fábrica
En Bangladesh, un mes después del desastre, los sindicatos y las multinacionales firmaron un acuerdo sobre la vigilancia de la seguridad en las fábricas de ropa.
El acuerdo ahora también se extiende a Pakistán.
Con el respaldo de la Organización Internacional del Trabajo de la ONU, significa que alrededor de 200 empresas, incluidas H&M, Primark, Uniqlo y Zara, deben financiar un sistema de inspección de fábrica independiente, explicó Nayla Ajaltouni del grupo Ethics on the Label.
Desde 2014, se han renovado alrededor de 1.600 fábricas en Bangladesh, dijo Ajaltouni.
Pero algunos grupos importantes no se han registrado, incluidos Amazon, Ikea, Levi’s y Walmart, dijo.
La empresa matriz de Zara, el grupo español Inditex, tiene alrededor de 930.000 empleados de empresas locales trabajando para ella. Dijo que había realizado auditorías entre los proveedores antes del desastre y que ha acelerado los procedimientos de evaluación desde entonces.
Agregó que, al igual que H&M y Uniqlo, no tenía un taller en Rana Plaza.
El gigante sueco H&M Group dijo que desde 2013 había “revelado detalles de fábricas, molinos y productores de hilados en su lista pública de proveedores para acelerar aún más la transparencia dentro de su cadena de suministro global”.
Uniqlo de Japón dijo que después del desastre, “inmediatamente lanzamos nuestra propia investigación sobre seguridad contra incendios y edificios en las instalaciones administradas por nuestros socios de fabricación en Bangladesh, trabajando con un tercero independiente”.
También se refirió a un programa de capacitación lanzado con el apoyo de ONU Mujeres en 2019 para mujeres en Bangladesh que buscan convertirse en líderes en el trabajo.
Primark de Irlanda dijo que estableció un programa de compensación para cientos de trabajadores de sus proveedores después del desastre y continúa brindando apoyo financiero, “más de USD 14 millones hasta la fecha”. La compañía dice que realizó o encargó 2.400 auditorías en 2021.
Moda ultrarrápida
Pero un “recurso masivo a las auditorías sociales” tiene “límites”, advirtió Laura Bourgeois, encargada de litigios e incidencia en la organización no gubernamental Sherpa.
Señaló el vínculo financiero entre el auditor y la multinacional que encarga la auditoría.
También criticó “entrevistas entre auditores y trabajadores organizadas en el lugar o en presencia del gerente” e incluso “auditorías amañadas con fábricas que se han montado desde cero”.
Dijo que también había una brecha entre el anuncio de una auditoría y las medidas correctivas realmente tomadas.
Para Ajaltouni, la irrupción de la Ultra-fast fashion (moda ultrarrápida) y los precios cada vez más bajos es “un síntoma del fracaso de la responsabilidad social corporativa”.
Shein se cita a menudo como una ilustración de la falta de regulación en la moda. Fundado en China y ahora con sede en Singapur, el minorista en línea que le da una oportunidad a las marcas de moda rápida con su ropa muy barata es cuestionado regularmente sobre sus condiciones de fabricación.
Sandra Cossart, directora ejecutiva de Sherpa, criticó a las empresas que “parecen ser respetuosas” pero dedican sus recursos a eludir la legislación.
“Han tomado conciencia” de que tienen que cambiar, pero jurídicamente “todavía es prematuro decir” que este tipo de firmas son ahora más responsables.
(Con información de AFP)
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